Марина Бюрнье окончила МГИМО и думать не думала, что когда-то будет виноделом. Но жизнь распорядилась так, что ее мужем стал потомственный швейцарский винодел Рено Бюрнье, а делом жизни - одноименная их общей фамилии винодельня между Новороссийском и Анапой. Одно из вин Бюрнье называется «Люблю». - Меня многие отговаривали от этого названия, - рассказывает Марина. - Говорили - «удешевляет». Но я как-то вышла на балкон нашей винодельни, посмотрела на эти пейзажи, и это первое и единственное, что пришло мне в голову. Я это все именно люблю.
Россию настиг - и продолжает накрывать - винный бум. Дело не только в том, что все больше русских предпочитают вино другим напиткам, хотя статистика потребления вина в России неуклонно растет, а потреб ления, например, водки - так же неуклонно падает. Дело еще и в том, что все больше вина в России производится. Кстати, вопреки распространенному мнению, в России потребляют преимущественно русское вино - соотношение с импортом тут 70 на 30. Другой вопрос, что в этих 70 процентах только 30 - настоящее вино из винограда, выращенного в России, а 40 - так называемый балк, виноматериал, который произведен где угодно, а здесь просто разлит в бутылки. Между тем по новому Закону о вине, вступившему в силу этим летом, русским вином может считаться только напиток, произведенный на территории России, из винограда, выращенного в России.
Именно его производителей государство всячески поощряет и поддерживает. Все остальное отныне называется винными напитками и, судя по намерениям государства, скоро вообще уйдет с рынка. Но поговорим о настоящем вине. Этой осенью я проехал по многим винодельням Кубани - это главный винодельческий регион страны, на Кубань приходится около 40% производства русского вина. Следующий по важности винный регион - Крым, далее - Ростовская область с долиной Дона, Ставрополье, Дагестан, Волгоградская область и Приморский край. - Многие относятся к русскому вину, как к какой-то экзотике, - говорит Марина Бюрнье. - Но вообще-то та же Кубань - общепризнанный мировой винный регион. Здесь идеальные для вина почвы, правильные ландшафты, отличный климат, идеальная экология. В России много собственных, автохтонных сортов винограда - которые, правда, поди еще найди. Здесь нет только одного - веры людей в свою страну, в то, что у нас что-то может быть хорошо. Когда мы начинали в начале 2000-х, нам все говорили: «Да вы чего? Какое кубанское вино? Какие русские сорта? Займитесь лучше импортом, больше заработаете». Но сейчас ситуация, к счастью, меняется. Люди начали верить в себя.
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
На Кубани несколько десятков производителей вина, не считая «гаражных» (такие выпускают до тысячи бутылок в год) - от гигантов вроде «Фанагории» до маленьких семейных виноделен типа «Нестеров вайнери». Та же «Фанагория», расположенная на Таманском полуострове, - советский еще гигант, производивший сортовые виноградные соки (да, были такие - виноградный сок каберне или мерло), а также виноматериалы, но не готовое вино - вот почему, в отличие от «Массандры» или «Абрау-Дюрсо», про «Фанагорию» до 2000-х годов мало кто знал. Сейчас предприятие сильно реконструировали, у него практически замкнутое производство - начиная от бочек и заканчивая дистилляцией крепких напитков. По масштабам и оснащенности «Фанагория» напоминает небольшой нефтехимический комбинат. Здесь 1700 сотрудников, что, пожалуй, тоже рекорд для российских винодельческих компаний. А «Фанагорией» завод назвали потому, что он и находится рядом с Фанагорией - древнегреческим городом, второй столицей Боспорского царства.
А ЧТО С ТУРИЗМОМ
Во всех винных странах туризм - важная составляющая работы виноделен. Которые получают двойную выгоду: деньги - сейчас, продавая вино, кормя туристов в ресторане и оказывая прочие услуги, и преданных поклонников на будущее - вернувшись домой, люди будут покупать именно это вино, просто потому, что у них теперь самые приятные воспоминания о нем. Не все кубанские винодельни привечают туристов. Например, винодельня «Бюрнье» туристов пока не принимает, сосредоточившись только на вине. «Гай-Кодзор» принимает, но просто так не попадешь - надо записываться заранее. Но есть прямо противоположные примеры - например, винодельня «Шато Пино» под, вернее, над Новороссийском. Туристическая составляющая в ее выручке примерно равна доходам от продажи вина. Более того, это, пожалуй, первая российская винодельня, изначально создававшаяся и для приема туристов тоже. Например, по всем цехам тут проходит галерея-балкон, с которого можно наблюдать процессы, не мешая производству. Здесь отличный ресторан с видом на море, в нем подают в том числе и выращенных тут же садовых улиток. А, например, «Лефкадия» вообще создавалась как проект развития территории, где виноградарство и виноделие - лишь одна из составляющих, хотя и важнейшая. Семья Николаевых, продав серьезный бизнес в Москве, купила 3000 га вокруг села Молдаванское и методично превращает их - нет, не в русское Бордо, а в «Долину Лефкадия» - так они назвали эту территорию. Сыроварня, маслодавильня, лавандовые поля, идеальные виноградники. Николаевы «заморочились» настолько, что привезли из Франции саженцы дубов, специально зараженных трюфелем. Пусть будут и русские трюфели, раз уж все так серьезно. В «Лефкадии» прекрасная гостиница, в которой, особенно в этом году, все было забронировано на много месяцев вперед. И замечательный ресторан, в котором готовят только из местных продуктов. Вообще винодельня - это, как правило, очень красиво. И в смысле выбора места, и в архитектуре, и в окружающем пространстве, где на первом плане, конечно, виноградники. Например, «Поместье Голубицкое» - это замок на узкой полосе суши между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом. В «Шумринке» - потрясающие виды на бескрайние виноградники и начало Кавказского хребта. Что уж говорить про «Абрау-Дюрсо», которое уже 150 лет развивается не только как винодельня, но и как туристический кластер.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА
Когда говорят - «вино», у нас тут же всплывает в памяти каберне, мерло, шардоне - в общем, разошедшиеся по миру «интернациональные» сорта винограда. В России их, конечно, тоже выращивают. Но есть и русские сорта, коренные; их называют - «автохтонные». Это те сорта, которые росли тут всегда, а не были откуда-то завезены. Всего русских автохтонов - не меньше пятидесяти, самые известные - «красностоп золотовский», «цимлянский черный», «плечистик», «кокур». Проблема в том, что после горбачевской вырубки виноградников и разрухи 90-х они чуть не пропали. Марина Бюрнье рассказывает, что, когда они сажали виноградники в начале 2000-х главный русский сорт - «красностоп» искали чуть ли не по бабушкам-дедушкам. - А местные виноградари нам еще говорили: да зачем вам эти русские сорта, привезите вон из Франции «каберне совиньон». Как можно так не уважать землю, на которой живешь? - недоумевает она. К счастью, ее муж Рено хорошо учился в швейцарском университете и знал, что есть такой прекрасный русский «krasnostop» и где, как не в России, его выращивать? Они-таки нашли «красностоп» и одними из первых заложили виноградник. Сейчас делать вино из русского винограда считается среди виноделов признаком хорошего тона. Даже если в основе их коллекции - те же интернациональные «мерло» и «каберне совиньон», посадить хоть сколько-то русских сортов считается делом чести - просто чтобы они продолжали существовать. Производство саженцев - чтобы у нас был свой, а не импортный, посадочный материал - активно субсидирует Минсельхоз.
ЦЕНА - КАЧЕСТВО
Если мы говорим не про шмурдяк типа «Шепота монаха», а про то вино, которое вином называют и закон, и любители, то часто возникает вопрос о цене. Многие люди, решив попробовать русское вино, бывают удивлены, что оно, оказывается, может стоить дорого - до нескольких тысяч за бутылку. Елена Порман, сооснователь проекта «Новое русское вино»: - Если раньше мы сталкивались с «налогом на патриотизм» - в том смысле, что некоторые виноделы завышали цену на свое вино потому, что был велик фактор неопределенности, то теперь это случается все реже. Кроме того, в цену закладывался часто неэффективный менеджмент или вообще цифры брались с потолка. Но ситуация выправляется - производители выстраивают правильный маркетинг, и цена вин все чаще соответствует их качеству. Надо понимать, что виноградник и винодельня - это инвестиции, измеряемые в миллионах, причем зачастую не рублей. Но все давно поняли, что вино - это не тот бизнес, где деньги возвращаются быстро, - резюмирует Елена. Приведем примерные цифры: за 250 - 400 рублей за бутылку вы получите качественное столовое вино.
Столовое - то есть простое, не выдержанное. Это не значит, что оно плохое - оно именно простое, без изысков, но настоящее, качественное. За 500 - 700 рублей за бутылку можно рассчитывать на вина определенного региона происхождения - вот именно у них уже можно обсуждать нюансы вкуса, танинность и всякую прочую «округлость». 700 - 1000 рублей - это, как правило, выдержанные и резервные вина, гордость виноделов. Именно их стоит покупать к праздникам - удовольствие гарантировано. А вина дороже 1000 рублей, если вы не глубокий знаток и тонкий ценитель, вообще не надо покупать - вы просто не поймете, за что заплатили. Кстати, примерно эти же ценовые параметры относятся и к игристым винам. Но тут важно понимать, что есть две технологии. Резервуарная, условная итальянская, по которой получают модное сейчас базовое просекко, она же усовершенствованная в СССР до непрерывной, когда вторичное брожение происходит в больших емкостях. Вторичное - потому что игристое вино делают из обычного, которое называют тихим. И классическая технология, она же французская, - когда это самое вторичное брожение происходит в бутылке с последующей выдержкой на осадке от 9 месяцев и более.
В России производят и то, и другое, причем одни и те же заводы - например, «АбрауДюрсо». И недорогое игристое - это, конечно, итальянская технология, а дорогое (в районе тысячи рублей и дороже) - классическая.
НАСТОЯЩИЙ СИМВОЛ СТРАНЫ
Станет ли Россия мировой винной державой? Уже стала. Россия - в десятке крупнейших мировых производителей вина. Более того - мы довольно успешно его экспортируем. - Когда раньше мы привозили наше здешнее вино в Швейцарию, - говорит Марина Бюрнье, - все относились к нему как к экзотике. А сейчас сформировалось чтото вроде фан-клуба русского вина. Особенно всем интересен «красностоп» - мощный, очень сложный сорт с массой разных нюансов, он очень постепенно раскрывается и после этого никого не оставляет равнодушным. Я думаю, что «красностоп» и есть настоящий символ России.
0
12.00
